Хорошо видны резьбовая часть датчика и его резиновое уплотнительное кольцо (которое должно меняться, но которое поставляется только вместе с новым датчиком). Виден шток, выступающий из левого торца датчика.
Здесь излагается процесс переборки датчика давления (VAG p/n 191 927 821), проделанный Евгением Геннадьевичем Бахановским (г.Минск, ). По ходу дела он фотографировал этапы великих свершений, а отчет выложил на Форуме VW, здесь, а еще точнее вот здесь. Вот этот отчет, несколько переработанный и проиллюстрированный, и следует ниже. В процессе работы Евгений снимал/разбирал/собирал/ставил свой датчик давления несколько раз, поэтому датчик на фотографиях имеет уже «не магазинный» вид – красный герметик, следы от пассатиж и т.п.
Собственно действия Евгения по сборке/разборке выделены курсивом, а обычным текстом даны мои комментарии, соображения, поучения и прочее такое.
В статье использованы материалы (справочные данные, обозначения выключателей) из руководства ABS_MK_II.zip, полученного с сайта http://volkswagen.msk.ru.
Внимание! Перед тем, как начинать что-либо откручивать/отвинчивать в тормозной системе, следует ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросить давление, имеющееся в аккумуляторе давления. Для этого надо при выключенном зажигании нажать 20 – 25 раз на педаль тормоза. Я бы еще посоветовал на время работ, на всякий случай, вынуть из разъема предохранитель гидронасоса или реле гидронасоса. Или отключить аккумулятор.
На машине установлена АБС Teves Mark 2, модификация с датчиком давления на гидронасосе (еще есть модификации, в которых датчик давления установлен на гидроблоке). Датчики – одинаковые. Вот так выглядит датчик давления после переборки:
Фото 1. Датчик давления (после переборки).
Хорошо видны резьбовая часть датчика и его резиновое уплотнительное кольцо (которое должно меняться, но которое поставляется только вместе с новым датчиком). Виден шток, выступающий из левого торца датчика.
По заводскому руководству для снятия датчика должен применяться специальный ключ. Ну, на датчике-то обычный шестигранник «41», но место установки очень специфическое, места для подлезания обычным ключом недостаточно. Обычные ключи на «41» рассчитаны на ого-го какие усилия; соответственно толщина стенок головки или ширина губок ключа там не детская. Вдобавок (если работать головкой) головка должна быть очень высокой (в ней должен «утонуть» электрический разъем датчика), в повседневной жизни такие головки не нужны. Так что пришлось сначала открутить аккумулятор давления.
Фото 2. Гидроблок на автомобиле.
Позиция «A» - аккумулятор давления (сверху в аккумуляторе гнездо под ключ-шестигранник, кажется «6»; на фотографии в это гнездо вставлен переходник).
Позиция «B» - жгут проводов, идущий к датчику давления и разъем на датчике давления. Сам датчик виден плохо; это его бок, измазанный красным герметиком, виден немного правее и ниже разъема.
Фото 3. Гидронасос с датчиком (аккумулятор давления снят).
Позиция «A» - гнездо, в которое был ввернут аккумулятор давления. Датчик давления, его жгут и разъем видны во всей красе.
После этого все равно нормально зацепить датчик не получилось – пришлось снимать гидронасос с гидроблока, и только потом, закрепив гидронасос в тисках, с помощью разводного (газового) ключа откручивать датчик. Перед снятием гидронасоса можно откачать тормозную жидкость из бачка, чтобы не было лишних потерь, потеков на окрашенном металле (жидкость вредит краске) и луж на полу.
Но даже и в таких комфортных условиях (в тисках, на верстаке) датчик упорно не хотел откручиваться. Пришлось обливать его WD-40 и ждать. На будущее: момент затяжки датчика при его установке = 25 Нм.
После отворачивания датчика выяснилось, что шток датчика как бы ввален до конца внутрь корпуса. Вытянуть его наружу не получалось – ухватиться было не за что. Решили вскрывать датчик. Развальцевали заделку разъема. Корпус у датчика алюминиевый, ломкий, завальцовывать назад тяжко. Аккуратно открыли корпус датчика (там внутри шлейфик тонкий).
Фото 4. Бережно вскрытый датчик. Под крышкой в корпусе есть уплотнительное резиновое кольцо, на снимке оно отсутствует.
Иногда, говорят, бывает так, что перегорает дорожка в шлейфе или теряется контакт в соединении «микровыключатель - шлейф» или в соединении «шлейф – контакт в разъеме). В этом случае крайне рекомендуется восстановить порушенное и далее не лазить!
Ничего не оборвали, все дорожки целые. Тестером убедились, что все дорожки/заделки в разъеме живые на 100%. Но шток пока еще не виден…
Фото 5. Площадка с микровыключателями и шлейф.
Видны регулировочные винты для выключателей S3 и S4. Номера контактов (ниже) даны как номера контактов разъема датчика давления на схеме VW (контакт 1 (в разъеме) соединяется коричневым проводом с «массой» автомобиля).
Позиция «A» - выключатель S4 (контакты 2 и 1; должны быть замкнуты, если давление низкое; включает лампу «ручной тормоз»).
Позиция «B» - выключатель S3 (контакты. 3 и 5; должны быть разомкнуты, если давление низкое; включен в цепь, контролируемую ECU АБС, (разрыв цепи = авария, включается лампа «(ABS)» на торпеде)).
Позиция «C» - выключатель реле гидронасоса S2 (контакты 4 и 1, должны быть замкнуты, если давление низкое).
Позиция «D» - шлейф.
Фрагмент из англоязычной документации:
- S2 pump motor
Cut-out pressure: 170...190 bar
Renewed cut-in pressure: 130...150 bar
- S3 ABS warning switch
Cut-in pressure: 120...150 bar
Renewed cut-out pressure: 100...110 bar
- S4 brake warning switch
Cut-out pressure: 120...150 bar
Renewed cut-in pressure: 100...110 bar
Площадка с микровыключателями имеет резьбовую посадку в корпус.
Внимание! Перед выворачиванием площадки надо обязательно отметить положение площадки относительно корпуса. В процессе ее выворачивания из корпуса надо обязательно заметить количество витков, на которое она ввернута.
Итак, выкрутили площадку с 3 микровыключателями из корпуса датчика. Она была завернута на 7,5 оборотов. Точнее – где-то от 7,5 до 8 оборотов.
Фото 6. Площадка микровыключателей снизу. Видны регулировочные винты для выключателей S2, S3 и S4.
Судя по фото, площадка вворачивается с каким-то составом, фиксирующим резьбу. Очень напоминает «синий» «Lock Tight».
Вот теперь виден и шток с нажимным диском.
Фото 7. Посадочное место (резьба) площадки микровыключателей и нажимной диск на штоке.
Шток упорно никуда не двигался. Закис? Корпус штока имеет тот же цвет, что и корпус датчика. Корпус штока стоит заподлицо с верхней плоскостью соответствующей проточки в корпусе датчика. Разглядываю фотографию (Фото 7), и мне кажется, что корпус штока на ней запрессован не «заподлицо», а «до упора»…
Внимание! Перед извлечением штока постарайтесь заметить глубину запрессовки корпуса штока (см. Фото 9, Позиция «B») в корпус датчика (см. Фото 8, Позиция «A»). Нет полной уверенности в том, что на заводе корпус штока запрессован именно заподлицо с верхней плоскостью проточки в корпусе датчика, а не на всю глубину проточки.
Фото 8. Немного забегая вперед - шток снят.
Позиция «A» - проточка в корпусе датчика под корпус штока.
Зажали датчик в тиски, аккуратно тюкнули по концу штока. И шток вывалился на пол.
Фото 9. Узел штока. Может быть он и разборный, но причин разбирать его не было.
Позиция «A» - нажимной диск на штоке. Этим диском он жмет на толкатели микровыключателей.
Позиция «B» - корпус узла. Этот корпус впрессовывается в корпус датчика.
Ну и «пружинка». Руками ее не сжать (пробовали чисто ради интереса). (Ну, еще бы… Рабочий ход, насколько я понимаю, не больше 5 мм на 200 Бар! В общем, усилие сжатия около 30 кг. На исправном датчике шток выступает наружу миллиметра на 3 – 4, подпружинен и не болтается).
В нижней части корпуса датчика есть завальцовка, а под ней резиновое кольцо, уплотняющее посадку штока в корпусе датчика (причем не могу сказать, что это уплотнение должно совершенно герметизировать нижнюю полость датчика. Нижняя поверхность площадки микровыключателей была вроде как сухой, а вот сами микровыключатели - влажными от тормозной жидкости). Вот в этом месте – в паре шток-уплотнение - на штоке и на колечке и собралась грязь. Все аккуратно почищено.
Здесь хочется напомнить, что при работе с деталями тормозной системы для протирки категорически рекомендуется применять материалы, не оставляющие ворса. Если промывать – то в чистой тормозной жидкости. Если продувать – то, по возможности, чистым воздухом без пыли.
Сборка. Шток вставлен в датчик и запрессован гидравлическим прессом на место. Для этого датчик был установлен на подходящую оправку (головка на «15» или что-то похожее. Ударами (молотком) ничего не сделаете, только убьете датчик. Думаю я, тут бы очень бы хорошо было использовать подходящую оправку и для корпуса штока, чтобы давить прессом не на нажимной диск, а именно на корпус штока. Перед сборкой смажьте шток и уплотнение (колечко в корпусе датчика) чистой тормозной жидкостью.
Площадку с микровыключателями вкрутили в корпус датчика на ранее отсчитанные/запомненные 7,5 оборотов. Дальнейшая проверка показала, что гидронасос накачивает полностью разряженный аккумулятор за 45 сек. (как ему положено по мануалу), то есть вроде как площадка успешно возвращена в первоначальное положение. Если будете использовать состав-фиксатор резьбы, не переусердствуйте с его количеством. Думаю, по возможности следует избежать контакта фиксатора с тормозной жидкостью, или свести такой контакт к минимуму.
Установили уплотнительное кольцо крышки. По ходу дела датчик открывали несколько раз; при последней сборке крышку с разъемом просто вщелкнули в корпус и залили термостойким герметиком. На время застывания герметика примотали крышку к корпусу малярным скотчем. Датчик привернули к насосу. Напоминаю: момент затяжки датчика при его установке = 25 Нм.
Насос был установлен на гидроблок, аккумулятор давления был привернут на место, но не до конца (рассчитывали, что при закачке насосом тормозная жидкость выдавит воздух и начнет выходить по резьбе аккумулятора давления. После чего насос надо будет остановить и ввернуть аккумулятор давления «как положено». В бачок была залита жидкость, на бачок была надета крышка со штуцером, в штуцер было подано давление от колеса (примерно 2 ати), чтобы система начала заполняться жидкостью. После чего был включен насос. Вот это была ошибка – давление в системе такое сильное, что прорвало уплотнительное кольцо на аккумуляторе давления и тормозная жидкость брызнула фонтаном, облив все в округе.
Фото 10. Аккумулятор давления с порванным уплотнительным кольцом.
В конечном итоге прокачивали гидроблок отвернув пробку на корпусе насоса. Пробка находится прямо перед гнездом аккумулятора давления; она имеет гнездо под ключ-шестигранник.
Если хочешь указать на ошибки, то сначала похвали!
(Охотник из к/ф "Обыкновенное чудо")
Все вопросы, замечания и пожелания присылайте (пожалуйста, не меняйте тему письма("VW_ABS_questions"), чтобы письмо не затерялось в СПАМе). Очень старался не нарушать ничьих копирайтов.
Ежели Вы мое творение перепечатывать соберетесь - сделайте упоминание меня. Или моей странички. Мне приятно будет...
С уважением, Дмитрий Орлов.
P.S. Некоторые старые браузеры не в силах показать Вам рисунки в формате *.PNG. Если Вы принадлежите к числу несчастливых обладателей такого браузера, но не в силах ни расстаться с ним, ни уговорить его отречься от ереси (а это имеет смысл! Рисунок, занимающий в формате PNG 16Кб, сделана из 178Кб JPG; и при необходимости она конвертируется обратно в такого же размера JPG, т.е. рисунок храниться в PNG без потери качества!), то попробуйте сохранить у себя страничку целиком, а потом просмотрите ее с помощью, скажем, ACDSee. Или вообще WinWord'ом, если при установке его на компьютер была выбрана установка всех конвертеров графических файлов. Или напишите мне - я вышлю Вам боооольшой JPG.